「KENZO（ケンゾー）」は2023-24年秋冬コレクションを発表しました。ウィメンズ、メンズのショーで、アーティスティックディレクターのNigo氏は自身の世界観と高田賢三のレガシーとの類似点と相違点両方に着目しました。このコレクションでは同時に、彼が長年イギリス、アメリカ、日本のストリートカルチャーの相互作用へ対し感じていた魅力を探求するものでもあります。
1960年代の若者に合わせたモッズスーツのシルエットで襟のないチュニックジャケット、テーパードパンツ、ミニスカートを披露。武士の装からなる剣道着は、Nigoが学生時代に必修で受けた授業で見たもので、Y字型のジャケットクロージャーやボリューミーなボックスプリーツの袴を日本のデニムで解釈しました。Hunterとのコラボレーションで見せるアウトドア中心の原型は伝統的な国のワードローブをアメリカのワークウェアを鑑みながらも英国原産のキルトシルエットも思い起こさせます。ティアードとフリルのスリップドレスは1980年代の高田賢三スタイルへのオマージュです。
KENZOプリントのアーカイブを数多くリワークしました。1980年代のブロークンスライプがモチーフのダズルストライプには、チェック、タータンチェック、マイクロフローラル、フラワーストライプ、バトンストライプなどに反映されたパンク調のアンダートーンを。ローズの地へのオマージュとしてアーカイブから採用したKENZOローズプリントは花瓶や果物、葉から構成されたKimono Camoと並んで登場します。ボケの花はThe Whoの図像に敬意を表し、KENZOターゲットグラフィックとフラワーターゲットプリントで再解釈。東洋のイカットのモチーフに抽象的なテディフラワーのリフを描き、ボケを描きました。虎をイメージしたタイガーバッジを大型エンブレムとして採用。バーシティグラフィック、トラベルバッジ、動物のグラフィックに加えて、金魚のモチーフが随所に施されています。
日本のキルティング技術である刺子は米粒生地としても知られています。この生地は剣道着にも使用され、KENZOのアーカイブに深く刻まれています。Nigoはナイロン、デニム、ウールベース、ニットウェア、ジャージなど新たな生地表現の開発にこの技術を利用しました。デニムは1980年代と90年代に使用されたKENZOジーンズのウォッシュ加工を再現。一部のピースでは布の裏側をプリント飾り、裾をロールアップする事で表に露出されるような効果を狙いました。ニットウェアはアイリッシュ ドニゴール ツイードをスポーティーなケーブルセーターに折り込み、KENZOフェアアイルは３Dニットのマルチカラールレックススレッドで展開します。
文化、世代、スタイルを超えて構成されたダイナミックなワードローブ。Nigo氏自身とメゾンレガシーの持ち味をクロスオーバーさせしつつ、ストリートカルチャーの魅力も写し込んだコレクションに仕上がっています。
